جيبوتي - وقائع رحلة بالقطار في جيبوتي
الغبار والملح والشوق القديم. النص والصور؛ أبريل 2008، بيت بيوهلر
جيبوتي - بقعة غير واضحة على خريطة العالم، ولكنها ذات أهمية استراتيجية. الأهمية. صوماليلاند التي كانت ذات يوم أرض الصومال الفرنسية، وهي اليوم دولة مستقلة في القرن الأفريقي في أفريقيا، المحصورة بين الصومال وإثيوبيا. هنا، حيث تمتلك فرنسا الفيلق الأجنبي والقراصنة الأجانب جعلوا خليج عدن غير آمن مدينة تبدو وكأنها فصل منسي: جدران متداعية وسيارات محطمة, جبال من القمامة، وكلها مغطاة بغشاء من الغبار الذي ينتشر كالحجاب الرمادي. على الشوارع.
ما بين الفقر والصدأ، تنفجر الألوان مثل انتفاضة ضد تريستيس. نساء يرتدين ملابس نيلية وبرتقالية برتقالية اللون تنزلقن في الأزقة متحركين ضربات فرشاة على قماش مغبر. تتوهج حوامل الفاكهة والتوابل في الأخضر والأحمر والمغري والأحمر والبني الكاري، وكأنهم أرادوا أن يتفوقوا على الشمس. حول كل ذلك مزيج من الروائح: هواء البحر المالح، والكزبرة، والديزل، و رائحة القهوة الحلوة التي تغلي على الفحم المتوهج. إنه المكان الذي يبدو ضائعًا ومع ذلك يعيش بتحدٍ - مهملًا، نعم، ولكنه ليس كذلك بلا روح مدينة تدافع عن كرامتها بين الغبار والملح والألوان والضوضاء.
نحن الآن في بداية شهر أبريل 2008، وقد دعتني أكاديمية الفنون في لايبزيغ كضيف في دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي. أجد وقتاً للسفر بين الندوات. القرن الأفريقي يلوح لي. أحجز رحلة إلى إثيوبيا ومن العاصمة أديس أبابا إلى جيبوتي. لقد قيل لي أن هناك قطارات سكك حديدية متقطعة تمر عبر الصحراء القاحلة إلى إثيوبيا. بقليل من الحظ، آمل أن أحصل على مقعد. ليس لدي أي أفكار - تبدو لي مغامرة. تأتي كما تأتي.
على الفور، علمت أن خدمات نقل الركاب قد ألغيت منذ أشهر وأن الوضع الأمني هش للغاية. لكن من المفترض أن تعمل قطارات البضائع بشكل متقطع - يبدو ذلك خياراً مثيراً. قد يكون هناك المزيد لمعرفة المزيد في محطة البضائع القديمة. لا يزال خط السكك الحديدية القديم المؤدي إلى إثيوبيا - الذي كان في يوم من الأيام ضربة استعمارية عبقرية بُنيت في نهاية القرن التاسع عشر تحت الحماية الفرنسية - يمر عبر الصحراء. وقد كان في ذلك الوقت مشروعاً مرموقاً يربط ميناء جيبوتي بالمرتفعات الإثيوبية ويخلق طريقاً تجارياً مركزياً.
لم أواجه صعوبة في العثور على محطة البضائع - وهناك بالفعل قطار بضائع قديم، وهو من بقايا حقبة ماضية. لاحظت رجلًا يرتدي وزرة زرقاء ينحني فوق عجلات القاطرة لتفقدها. علمت فيما بعد أن اسمه كيفي (بيكيلي) وهو سائق القطار. يشرح لي بهدوء أن قطارات الركاب الرسمية لم تعد تعمل منذ شهور. قطارات البضائع فقط هي التي لا تزال تعمل، بشكل متقطع، الليلة. ويلتزم الصمت بشأن الشحن. عندما أسأله عما إذا كان بإمكاني مرافقته، يضحك في دهشة. لم أحصل على إجابة. وبينما هو يغادر، يستدير وينادي: „يا صديقي الموزونغو... كن هنا قبل منتصف الليل.“
وصلت إلى محطة البضائع في منتصف الليل تقريبًا - ومن دواعي سروري أن يكون كيفي في انتظاري بابتسامة عريضة.
بعد منتصف الليل بقليل، بدأت القاطرة في التحرك. بجانبي: بضعة جنود مسلحين وميكانيكي وسائق قطار ثانٍ وصديقي الجديد كيفي، سائق القاطرة. المكان ضيّق في مقصورة السائق، وبالكاد توجد مساحة للوقوف. تبدأ الرحلة إلى المجهول. تختفي آخر أضواء المدينة وتختفي آخر أضواء المدينة، وتسيطر الصحراء مثل قطع فيلم سينمائي صعب. جمال، وأكواخ حديدية مموجة، ثم ظلام دامس.
كل شيء يتغير مع أول ضوء. تلقي الشمس وهجاً مائلاً إلى الحمرة على الصحراء الصخرية - جميلة ومهددة في نفس الوقت. ثم صدمة، يتوقف القطار. نقطة تفتيش في وسط مكان مجهول. يجب أن أنزل من القطار برفقة رجلين يرتديان الزي الرسمي. الهواء بارد، والصمت يكاد يكون ملموساً. يدققان فيّ، متفاجئين برؤية رجل أبيض هنا. لكن التوتر سرعان ما يتبدد التوتر: ابتسامة قصيرة، وبعض النظرات الفضولية. يتم فحص أوراقي، ختم، إيماءة رأس. يبقى كل شيء هادئاً.
أستغل الدقائق لالتقاط الصور: مسارات صدئة وجمال وحمير والكثير من القمامة والبلاستيك وبعض الأشكال الهزيلة على العربات التي تدفئ نفسها تحت شمس الصباح. للحظة، يبدو المشهد هادئاً، يكاد يكون عادياً. ثم نعود إلى القاطرة. ننطلق.
يقول كيفي إن سلفه داس على لغم هنا أثناء استراحة للتبول. ومنذ ذلك الحين، لم يغادر الكوخ إلا في حالات الطوارئ القصوى. لو كنت أعرف ذلك مسبقًا، لربما ألغيت جولتي الاستكشافية - وربما كان همنغواي سيشعل سيجارة باستمتاع بهذه الحكاية. استندت إلى الخلف واستمتعت بجو الصباح بينما تبدأ القاطرة في الدوران مرة أخرى.
أنا الآن أجلس في مقدمة القاطرة مباشرةً، على مقدمة القاطرة وهي تشق الصحراء القاحلة بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة. تضرب الرياح الساخنة وجهي، وتمتد القضبان كخط لا نهاية له عبر المناظر الطبيعية. للحظة، تبدو الرحلة وكأنها فيلم مغامرات. لكن الواقع أقسى من ذلك: نمرّ بمستوطنات صغيرة مهجورة أحياناً، وحيوانات تموت من العطش على طول المسارات، وبقايا البلاستيك على الشجيرات، ثم مرة أخرى لا تكاد توجد حضارة لأميال. „يقول كيفي بهدوء، دون أن يرفع عينيه عن القضبان: “الماء هو السلعة الأكثر ندرة هنا - هناك جفاف شديد منذ أشهر". يموت الناس والحيوانات بينما ينتظرون المساعدة دون جدوى في كثير من الأحيان.
بعد حوالي 16 ساعة من السفر، تظهر أولى مستوطنات دير داوا، ثاني أكبر مدينة في إثيوبيا. مخيمات للاجئين، وأسوار تبشيرية، وراهبات غربيات يعتنين بالضعفاء ويعتنين بعشرات الشباب الذين أفرغ القات من عقولهم - النبتة التي تعد بالنشوة وتترك الفراغ في أعقابها. تستخدم قوات الأمن الهراوات لمنع تحول اليأس وأعراض الانسحاب إلى عنف.
أقمت لبضعة أيام مع صديق طبيب من منظمة أطباء بلا حدود ورافقته في جولاته كل صباح، وزرت معه مخيمات اللاجئين المجاورة والمستشفيات والبعثات: مرض السل المفتوح، والأطراف المبتورة، والالتهابات الملتهبة، والجروح المفتوحة التي تحرق رائحتها نفسها في الذاكرة. يذكّرنا عمله بقصص فاعلي الخير المنقرضين - أولئك الذين تتراكم مثاليتهم الآن في المكتبات المستعملة.
يلتقي عدد قليل من المغتربين في حانة في المساء. موظفو الأمم المتحدة، والمهندسون، وعمال التنمية - تكتل عالمي من الغرباء المهذبين. جلس رجل فرنسي، ربما تحتوي سيرته الذاتية على تنقيحات أكثر من كونها مزخرفة. وعندما سألته عن وظيفته، كان مراوغاً - وفوجئت عندما علمت أنه كان على علم برحلتي ويعرف اسمي ومطلعاً على كل شيء عني.
الأخ الأكبر يراقبك - حتى هنا، تحت مظلة النجوم التي لا نهاية لها في نهاية العالم.
لم تعد العديد من الصور من هذه الرحلة موجودة. فقد حذفها دفتر الملاحظات الذي طغت عليه الحرارة وتقلبات الطاقة. ربما هذا هو المغزى: أن جوهر الرحلة يكمن غالباً في ما لا يمكنك التقاطه.
ما تبقى هو ذكرى قطار غير موجود رسمياً. لصحراء تبدو الشمس فيها منهكة حتى الشمس. وعن مدينة تعيش في ظل الاهتمام العالمي. جيبوتي - المكان الذي يثبت أن أكثر القصص إثارة تُخلق حيث لا يبحث عنها أحد.
